И так, приступим.

Вся работа начинается с покупки радиодеталей, для того чтоб знать габаритные размеры деталей. Мною было куплено:

Микроконтроллер Atmel ATtiny26L (SMD)
Чип резисторы SMD: 100 Om  -2шт,  2 kOm -2шт,  10 kOm -1шт
Чип конденсатор SMD: 0,1mF
Транзисторы SMD: BC847B-2шт
Стабилизатор напряжения линейный на 5 вольт 78L05 (КР1188ЕН5)
Конденсатор полярный 470mF 16V
Сверх-яркие светодиоды 3.6V 5mm: 12 синих, 12 красных...

Процесс закупки можно считать законченным, переходим к процессу рисования схемы в Sprint-Layout, вот то что получилось у меня.

  Для печати я использовал подложку от самоклейки с номером 333. Отрезаем нужный кусок подложки и приклеиваем его к обычной бумаге, для того чтоб его не зажевало в принтере.
  Далее берем стеклотекстолит и вырезаем из него нужный кусок по размеру.
  На распечатанном рисунке у меня уже были заранее сделаны риски по краем, для выравнивания двух слоев между собой. На верхнем рисунке ставим их ручкой.
  Сначала кладем второй слой рисунка на него текстолит и немного прогреваем утюгом, для того чтоб он прилипнул, даём немного остыть, чтоб тот не обжигал пальцы. Далее кладем 1 слой сверху и сравниваем заранее сделанные риски, фиксируем и аккуратно прогреваем утюгом, немного надавливая. После прогрева, убираем утюг и с помощью тряпки придавливая, разглаживаем в двух направлениях (вдоль и поперек платы). Затем переворачиваем плату и повторяем процедуру.
  После этого должно получиться вот так.
  Даём немного остыть и аккуратно и медленно отрываем подложку от текстолита.

 Если в некоторых местах тонер оторвался, что у меня иногда бывает, тогда нужно подправить специальным маркером для печатных плат (или лаком, хотя бы и тем что "для ногтей").
  Далее разводим раствор с хлорным железом и опускаем туда нашу плату. Если вы хотите ускорить процесс вытравливания, можно помешивать раствор или направить на него горячий поток воздуха.

  Травление закончено и вот наш результат.

   Отчищаем полученный дорожки от тонера с помощью ацетона

   Далее процесс лужения, который защитит медь от окисления и улучшит токопроводность дорожек. Для лужения я использовал сплав РОЗЕ (температура плавления 96 град) и лимонную кислоту пищевую в гранулах. Наливаем в подготовленную жестяную емкость с плоским дном воды, доводим ее до кипения, кладем 2 ложки лимонной кислоты и несколько капелек сплава РОЗЕ. Опускаем туда нашу плату, даем ей немного прогреться и затем придавливаем ее к дну, для этого нам понадобится две длинных палки диаметром примерно 7 мм, на одну из которых на кончик привязан паралон. С помощью этого паралона мы будем удалять лишний припой с дорожек. И так мы залудили.

   Для дополнительной защиты платы я покрыл ее цапонлаком, перед этим разрезав ее на две части по линии разреза.

   Далее отчищаем нужные нам пятаки для пайки с помощью лезвия или спички смоченной в ацетоне. Но мне бы это не помогло, т.к. у меня было 7 слоев лака и поэтому мне пришлось использовать лезвие. И сверлим отверстия там где это надо.

Все плата у нас готова, приступаем к монтажу деталей. У меня это получилось вот так.

   Далее припаиваем провода и приделываем разъем для второй фары. Далее мне захотелось еще раз покрыть лаком 2 слоя и залить определенные места китайским клеем с термопистолета, для придания механической прочности конструкции.

   На этом все, наша мигалка из двух двухцветных фар готова

   Место диодов могу быть применены лампочки, но тогда транзисторы нужно будет заменить на более мощные! Или применить оптосимистор+симистор для подключение нагрузки огромной мощности, типа галогеновых прожекторов.

Прошивка для контроллера: